Durante a maior parte do s\u00e9culo XX, o sul de It\u00e1lia n\u00e3o tinha rosto. Tinha volume.<\/p>\n\n\n\n
Cami\u00f5es-cisterna subiam todos os outonos da Puglia, da Sic\u00edlia, da Cal\u00e1bria em dire\u00e7\u00e3o ao Piemonte, \u00e0 Em\u00edlia, \u00e0 Borgonha e at\u00e9 \u00e0 Alemanha, carregados de vinho escuro, generoso em \u00e1lcool e em cor, produzido para uma \u00fanica fun\u00e7\u00e3o: dar corpo a lotes mais p\u00e1lidos do norte. Ningu\u00e9m perguntava de que casta era feito, nem de que colina. Era vino da taglio<\/em> \u2014 vinho de corte \u2014 e um vinho de corte n\u00e3o precisa de nome, precisa apenas de existir em quantidade suficiente.<\/p>\n\n\n\n Depois, em poucas d\u00e9cadas, algo se inverteu. Produtores com forma\u00e7\u00e3o, capital e paci\u00eancia olharam para essas mesmas colinas \u2014 vulc\u00e2nicas, calc\u00e1rias, batidas por dois mares \u2014 e viram n\u00e3o um problema de excesso, mas um patrim\u00f3nio de castas que ningu\u00e9m tinha tido interesse em arrancar. Aglianico, Primitivo, Nero d’Avola, Nerello Mascalese, Negroamaro: nomes que h\u00e1 uma gera\u00e7\u00e3o diziam pouco a quase ningu\u00e9m, e que hoje figuram entre os mais discutidos da enologia europeia.<\/p>\n\n\n\n Nesta edi\u00e7\u00e3o, falo do renascimento do sul italiano e das suas ilhas \u2014 um dos movimentos mais fascinantes do vinho contempor\u00e2neo, precisamente porque nasceu n\u00e3o da imita\u00e7\u00e3o de um modelo alheio, mas da redescoberta paciente daquilo que sempre ali esteve.<\/p>\n\n\n\n A Puglia foi, durante boa parte do s\u00e9culo XX, a adega industrial de It\u00e1lia. O clima quente e regular garantia matura\u00e7\u00f5es f\u00e1ceis e rendimentos elevados; a aus\u00eancia de uma tradi\u00e7\u00e3o de engarrafamento pr\u00f3prio garantia que praticamente tudo sa\u00edsse a granel, vendido a peso e a grau alco\u00f3lico, n\u00e3o a nome. Era um modelo econ\u00f3mico coerente com o seu tempo \u2014 sustentava fam\u00edlias, dava emprego \u00e0s cooperativas, alimentava um com\u00e9rcio inteiro entre sul e norte \u2014 mas constru\u00eddo sobre uma premissa que hoje soa quase insultuosa: a de que aquele territ\u00f3rio n\u00e3o tinha vinho pr\u00f3prio para oferecer, apenas mat\u00e9ria-prima para o vinho dos outros.<\/p>\n\n\n\n A mudan\u00e7a come\u00e7ou quando um punhado de produtores decidiu inverter a pergunta. Em vez de “quanto podemos produzir”, passaram a perguntar “o que \u00e9 que esta terra sabe fazer melhor do que qualquer outra”. A resposta estava, como quase sempre em It\u00e1lia, numa casta que j\u00e1 ali crescia h\u00e1 s\u00e9culos.<\/p>\n\n\n\n Se h\u00e1 um epis\u00f3dio que resume a arrog\u00e2ncia com que o mundo do vinho tratou durante d\u00e9cadas o sul de It\u00e1lia, \u00e9 a hist\u00f3ria do Primitivo.<\/p>\n\n\n\n Chamava-se assim, dizia-se, porque maturava primeiro do que as outras castas da regi\u00e3o \u2014 primitivo<\/em>, o precoce. E vendia-se, durante a segunda metade do s\u00e9culo XX, com uma narrativa simples: era a uva italiana que tinha, s\u00e9culos antes, atravessado o Atl\u00e2ntico e dado origem ao Zinfandel californiano. A Calif\u00f3rnia, por seu lado, sempre tratou o Zinfandel como algo mais do que uma casta \u2014 quase um s\u00edmbolo de identidade nacional, “a uva americana”, plantada por imigrantes no s\u00e9culo XIX e transformada em vinho de culto a partir dos anos 1970.<\/p>\n\n\n\n As duas vers\u00f5es estavam parcialmente certas e, ao mesmo tempo, incompletas. Um investigador do USDA em Davis notara j\u00e1, no final dos anos 1960, semelhan\u00e7as visuais entre as videiras de Primitivo na Puglia e as de Zinfandel na Calif\u00f3rnia \u2014 mas a observa\u00e7\u00e3o a olho n\u00e3o bastava para provar identidade gen\u00e9tica, e a quest\u00e3o ficou em suspenso durante d\u00e9cadas.<\/p>\n\n\n\n A resposta definitiva s\u00f3 chegou com o ADN. Entre 1998 e 2000, a geneticista Carole Meredith, da Universidade da Calif\u00f3rnia em Davis, associou-se aos investigadores croatas Ivan Peji\u0107 e Edi Maleti\u0107, da Universidade de Zagreb, numa procura sistem\u00e1tica por videiras antigas na costa da Dalm\u00e1cia. Em setembro de 2000, Peji\u0107 e Maleti\u0107 localizaram, numa vinha croata, uma casta quase esquecida chamada Crljenak Ka\u0161telanski. Em dezembro de 2001, a an\u00e1lise de ADN no laborat\u00f3rio de Meredith confirmou o que ningu\u00e9m tinha ainda provado: o Zinfandel californiano e o Primitivo italiano eram, geneticamente, a mesma uva \u2014 e essa uva n\u00e3o era nem americana nem italiana de origem. Era croata.<\/p>\n\n\n\n Guardo esta hist\u00f3ria porque ela obriga a uma humildade que o vinho, de vez em quando, precisa de impor a quem o bebe. Nem a Calif\u00f3rnia inventou o Zinfandel, nem a Puglia \u00e9 o ber\u00e7o original do Primitivo. Ambos herdaram, por caminhos diferentes e s\u00e9culos de dist\u00e2ncia, a mesma videira d\u00e1lmata \u2014 e ambos constru\u00edram, sobre essa heran\u00e7a emprestada, identidades que hoje parecem inteiramente suas. A autenticidade de um vinho, percebo cada vez mais claramente, n\u00e3o depende de onde a casta nasceu, mas do que um territ\u00f3rio soube fazer com ela depois de a receber.<\/p>\n\n\n\n Na Puglia, o que se fez foi o Primitivo di Manduria, reconhecido como DOC em 1974 e, na sua vers\u00e3o Dolce Naturale \u2014 feita a partir de uvas parcialmente passificadas \u2014, elevado a DOCG em 2011. \u00c9 um vinho de matura\u00e7\u00e3o precoce, a\u00e7\u00facares altos e taninos generosos, que produz tintos densos e, na vers\u00e3o seca, com um grau alco\u00f3lico que frequentemente ultrapassa os catorze por cento sem esfor\u00e7o nenhum da adega \u2014 a pr\u00f3pria uva j\u00e1 traz o essencial.<\/p>\n\n\n\n Ao lado do Primitivo, outra casta carregou durante d\u00e9cadas o peso do anonimato pugli\u00eas: a Negroamaro, cujo pr\u00f3prio nome \u2014 negro e amargo, numa leitura poss\u00edvel, ou talvez apenas uma corruptela de ra\u00edzes gregas e latinas para “negro” \u2014 j\u00e1 anuncia um car\u00e1cter que n\u00e3o pede desculpa.<\/p>\n\n\n\n \u00c9 a espinha dorsal do Salice Salentino, no cora\u00e7\u00e3o da pen\u00ednsula salentina, uma denomina\u00e7\u00e3o que durante muito tempo foi conhecida sobretudo pelos seus rosados frescos e pelos tintos simples de bar de esquina, mas que hoje conta tamb\u00e9m com vers\u00f5es Riserva capazes de envelhecer com dignidade. A transforma\u00e7\u00e3o da Negroamaro segue o mesmo padr\u00e3o do resto da regi\u00e3o: a casta nunca mudou, mudou apenas a ambi\u00e7\u00e3o de quem a trabalha. Rendimentos mais baixos, vinhas mais velhas respeitadas em vez de arrancadas, e uma vinifica\u00e7\u00e3o que deixou de tratar a cor e o \u00e1lcool como os \u00fanicos objetivos.<\/p>\n\n\n\n Puglia inteira resume, talvez melhor do que qualquer outra regi\u00e3o italiana, a li\u00e7\u00e3o central deste bloco de cap\u00edtulos: a identidade n\u00e3o se importa nem se compra, recupera-se do que j\u00e1 estava l\u00e1.<\/p>\n\n\n\n Se a Puglia sofreu o estigma do granel, a Basilicata sofreu algo pior: o esquecimento quase total. \u00c9 uma das regi\u00f5es menos povoadas e menos visitadas de It\u00e1lia, sem litoral relevante para o turismo de massas, sem cidade que funcione como vitrine internacional. E \u00e9 exatamente a\u00ed, isolada entre montanhas, que se ergue o Monte Vulture \u2014 um vulc\u00e3o extinto cujas encostas de solo vulc\u00e2nico produzem uma das castas tintas mais s\u00e9rias e menos conhecidas do pa\u00eds: o Aglianico.<\/p>\n\n\n\n A origem do nome \u00e9 ela pr\u00f3pria uma pista sobre a antiguidade da casta: deriva quase certamente de “Ellenico”, numa refer\u00eancia aos colonos gregos que a ter\u00e3o trazido para o sul de It\u00e1lia entre os s\u00e9culos VII e VI a. C. H\u00e1 vest\u00edgios de um lagar de \u00e9poca romana na regi\u00e3o, e o poeta Hor\u00e1cio, nascido perto de V\u00e9nusa, cantou os vinhos desta terra. Na Idade M\u00e9dia, o rei Carlos de Anjou encomendava-os em quantidade, em 1280, e mercadores florentinos disputavam-nos.<\/p>\n\n\n\n Nada disto impediu que o Aglianico del Vulture passasse a maior parte do s\u00e9culo XX na sombra. Recebeu DOC apenas em 1971, e a sua vers\u00e3o Superiore s\u00f3 foi elevada a DOCG em 2011 \u2014 a \u00fanica denomina\u00e7\u00e3o de garantia de toda a Basilicata, e uma das mais tardias de It\u00e1lia a receber esse reconhecimento. O atraso n\u00e3o reflete a qualidade do vinho, que rivaliza em estrutura e capacidade de envelhecimento com os melhores tintos do sul; reflete apenas a aus\u00eancia de mercado, de capital e de narrativa que durante d\u00e9cadas manteve esta regi\u00e3o invis\u00edvel.<\/p>\n\n\n\n O Aglianico do Vulture \u00e9 hoje, para mim, um dos exemplos mais claros de como o isolamento pode funcionar como conserva\u00e7\u00e3o involunt\u00e1ria: ningu\u00e9m teve pressa de arrancar as vinhas velhas de uma regi\u00e3o que ningu\u00e9m visitava.<\/p>\n\n\n\n Nenhuma regi\u00e3o do sul ilustra melhor o valor da continuidade do que a Camp\u00e2nia \u2014 e nenhuma fam\u00edlia ilustra melhor essa continuidade do que os Mastroberardino.<\/p>\n\n\n\n Fundada em Avellino em 1878, a casa Mastroberardino atravessou a filoxera, duas guerras mundiais e a di\u00e1spora que despovoou o interior campano em dire\u00e7\u00e3o \u00e0s Am\u00e9ricas, sem nunca abandonar as castas aut\u00f3ctones da regi\u00e3o. Enquanto vizinhos, em toda a It\u00e1lia, arrancavam vinhas antigas para plantar Cabernet Sauvignon e Merlot \u2014 a resposta mais f\u00e1cil \u00e0 press\u00e3o dos mercados internacionais nos anos 1970 e 1980 \u2014, a fam\u00edlia Mastroberardino trabalhou com ampel\u00f3grafos para identificar, preservar e replantar Aglianico, Fiano, Greco, Piedirosso e Sciascinoso. N\u00e3o foi decis\u00e3o isenta de risco comercial: durante largos anos, no in\u00edcio da d\u00e9cada de 1990, era praticamente a \u00fanica casa a exportar vinho de Taurasi para o estrangeiro.<\/p>\n\n\n\n Essa fidelidade deu frutos legais. O Taurasi, feito de Aglianico, recebeu DOC em 1970 e foi promovido a DOCG em 1993 \u2014 o primeiro vinho tinto do sul de It\u00e1lia a alcan\u00e7ar essa categoria, e um reconhecimento que lhe valeu, com alguma justi\u00e7a, a compara\u00e7\u00e3o recorrente com o Barolo: a mesma exig\u00eancia de tempo, a mesma estrutura t\u00e2nica que pede paci\u00eancia em vez de imediatismo. Dez anos mais tarde, em 2003, os dois grandes brancos da Irp\u00ednia \u2014 o Fiano di Avellino, floral e mineral, e o Greco di Tufo, mais estrutural e vulc\u00e2nico \u2014 receberam tamb\u00e9m a categoria DOCG, completando um trio que hoje coloca a Camp\u00e2nia entre as regi\u00f5es mais coerentes do sul de It\u00e1lia.<\/p>\n\n\n\n H\u00e1, dentro desta hist\u00f3ria de fidelidade, um epis\u00f3dio que ro\u00e7a o arqueol\u00f3gico. Em 1996, a mesma fam\u00edlia Mastroberardino lan\u00e7ou o projeto Villa dei Misteri, com o objetivo de recriar o vinho da antiga Pompeia \u2014 a cidade sepultada pela erup\u00e7\u00e3o do Ves\u00favio em 79 d. C.<\/p>\n\n\n\n O trabalho come\u00e7ou pela arqueologia, n\u00e3o pela enologia: investigadores estudaram as marcas deixadas no solo pelas ra\u00edzes de videiras romanas, cruzando essa informa\u00e7\u00e3o com an\u00e1lises de ADN em sementes de uva encontradas nas escava\u00e7\u00f5es, para identificar quais as castas ali plantadas h\u00e1 dois mil anos. A conclus\u00e3o apontou sobretudo para o Piedirosso e o Sciascinoso \u2014 duas variedades que a pr\u00f3pria Mastroberardino j\u00e1 cultivava e preservava havia d\u00e9cadas, sem saber ainda que partilhavam ra\u00edzes com as vinhas sepultadas pela cinza.<\/p>\n\n\n\n As vinhas foram replantadas dentro do per\u00edmetro arqueol\u00f3gico com densidades pr\u00f3ximas das descritas por autores latinos como Columela \u2014 cerca de oito mil p\u00e9s por hectare \u2014 e com sistemas de condu\u00e7\u00e3o inspirados em t\u00e9cnicas romanas. As primeiras garrafas comerciais chegaram a leil\u00e3o, com as receitas a financiar a continua\u00e7\u00e3o da investiga\u00e7\u00e3o arqueol\u00f3gica no local.<\/p>\n\n\n\n \u00c9 um projeto que s\u00f3 a Camp\u00e2nia, com a sua combina\u00e7\u00e3o \u00fanica de solo vulc\u00e2nico, arqueologia viva e uma fam\u00edlia disposta a levar a s\u00e9rio as duas coisas, poderia ter produzido. E \u00e9, tamb\u00e9m, o argumento mais eloquente contra a ideia de que o sul de It\u00e1lia era uma terra sem hist\u00f3ria vit\u00edcola pr\u00f3pria. A hist\u00f3ria estava l\u00e1. S\u00f3 precisava de ser escavada.<\/p>\n\n\n\n A Sic\u00edlia carrega, \u00e0 sua escala, o mesmo percurso do resto do sul: d\u00e9cadas como fornecedora an\u00f3nima de vinho a granel \u2014 muitas vezes destinado a refor\u00e7ar o grau alco\u00f3lico de vinhos do norte da Europa \u2014, seguidas de uma reinven\u00e7\u00e3o conduzida por produtores que perceberam o potencial de uma ilha com uma diversidade de solos e altitudes raramente vista num s\u00f3 territ\u00f3rio.<\/p>\n\n\n\n A cria\u00e7\u00e3o da DOC Sicilia, em 2011, foi o gesto institucional que tentou dar corpo a essa reinven\u00e7\u00e3o: uma denomina\u00e7\u00e3o de escala regional, pensada para cobrir a ilha inteira e dar identidade legal a um volume de produ\u00e7\u00e3o que antes se escondia sob a categoria gen\u00e9rica de IGT. Dentro dessa denomina\u00e7\u00e3o, o Nero d’Avola tornou-se rapidamente a casta-bandeira, comercializada quase como uma marca em si mesma \u2014 generosa, escura, solar, f\u00e1cil de explicar a um consumidor internacional que procurava um tinto siciliano sem precisar de aprender geografia.<\/p>\n\n\n\n Mas seria empobrecedor reduzir a Sic\u00edlia a essa f\u00f3rmula f\u00e1cil. Nas encostas do Etna, a norte da ilha, uma casta completamente diferente \u2014 o Nerello Mascalese, plantado em solos de lava a mais de mil metros de altitude \u2014 est\u00e1 a construir uma reputa\u00e7\u00e3o que j\u00e1 ultrapassa a da pr\u00f3pria ilha que o acolhe. \u00c9 uma hist\u00f3ria com peso e complexidade suficientes para merecer cap\u00edtulo pr\u00f3prio, e \u00e9 para l\u00e1 que seguimos a seguir.<\/p>\n\n\n\n Olhando para tr\u00e1s, custa a entender como o mundo do vinho ignorou tanto tempo o sul de It\u00e1lia e as suas ilhas. Tinha castas antigas, solos vulc\u00e2nicos raros, altitudes inesperadas e um clima mediterr\u00e2nico que poucas outras regi\u00f5es europeias conseguem oferecer com a mesma generosidade. O que faltava n\u00e3o era potencial \u2014 era quem estivesse disposto a trat\u00e1-lo como tal, em vez de o converter em volume an\u00f3nimo.<\/p>\n\n\n\n A li\u00e7\u00e3o que este sul ensina, e que levo comigo como en\u00f3logo de um pa\u00eds que conhece bem o peso do anonimato internacional, \u00e9 que a identidade raramente se inventa do nada. Recupera-se. Estava sempre na terra, na casta, na mem\u00f3ria de quem nunca deixou de cultivar \u00e0 maneira antiga, mesmo quando ningu\u00e9m pagava mais por isso. O m\u00e9rito desta gera\u00e7\u00e3o de produtores n\u00e3o foi criar algo novo. Foi ter a paci\u00eancia de deixar de ter vergonha do que j\u00e1 existia.<\/p>\n\n\n\n Do sul continental e das suas plan\u00edcies vulc\u00e2nicas, subimos agora a um \u00fanico vulc\u00e3o, ainda ativo, onde essa mesma l\u00f3gica de redescoberta atinge talvez a sua express\u00e3o mais radical: o Etna, e a vinha que decidiu crescer onde a terra ainda respira fogo.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" Durante a maior parte do s\u00e9culo XX, o sul de It\u00e1lia n\u00e3o tinha rosto. Tinha volume. 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Uma uva com dois nomes e uma origem que ningu\u00e9m esperava<\/strong><\/h2>\n\n\n\n
O Salento que aprendeu a assinar o pr\u00f3prio nome<\/strong><\/h2>\n\n\n\n
O vulc\u00e3o esquecido da Basilicata<\/strong><\/h2>\n\n\n\n
A Camp\u00e2nia e a fidelidade que atravessou um s\u00e9culo<\/strong><\/h2>\n\n\n\n
O vinho que renasceu debaixo da cinza<\/strong><\/h2>\n\n\n\n
A Sic\u00edlia que se recusou a ser uma s\u00f3 coisa<\/strong><\/h2>\n\n\n\n
O que o mundo demorou a ver<\/strong><\/h2>\n\n\n\n